Новости компаний (май 2017 года)
10 мая 2017, 08:18 Антарктида: поиски счастья путешественника-курянина Николая МалешинаПродолжаем серию публикаций об Антарктиде путешественника-курянина Николая Малешина. Сегодня – рассказ о чилийской антарктической станции, холодной ночевке в спальнике на ледяном берегу континента, романтической любви, обручении под ледяным дождем и, наконец, о свадьбе на корабле. Все рода войск под одной крышейСледующим пунктом маршрута нашего морского круиза была чилийская антарктическая станция Гонсалес Видела, названная в честь президента Чили, который в феврале 1948 года стал первым в мире главой государства, посетившим Антарктиду. Это был политический демарш, заставивший Аргентину, Великобританию и ряд других стран направить в эти районы свои военные корабли и начать поспешно создавать антарктические станции, порой в двух шагах одну от другой, для организации слежки и постоянного контроля над ситуацией. Станция Гонсалес Видела в Райской гавани залива Эндворд на западном побережье Земли Грейама была активна в 1951–58 годах, а затем после долгого забвения вновь открылась лишь в начале 80-х. Сейчас она сезонная – по пять месяцев в году здесь несут вахту офицеры разных родов вооруженных сил Чили, включая ВМС, авиацию, артиллерию, танковые части... Станция в окружении голубых льдов и ледниковых обрывов расположена в историческом месте, где с 12 января 1921 года по 13 января 1922-го была осуществлена самая невероятная в истории континента зимовка продолжительностью в один год и один день. Томас Багшаве и Максим Лестер, участники Британской антарктической экспедиции, по воле случая оказались «забыты» на пустынном необитаемом берегу. Чтобы перезимовать и выжить, они обустроили жилище в брошенной китобойной лодке, перевернутой вверх дном. А чтобы не сойти с ума от неопределенности и безысходности, Багшаве начал вести наблюдения за колонией пингвинов и первым из ученых написал научный трактат о биологии и экологии этой группы птиц. Вероятно, потомки тех антарктических пингвинов, которых он изучал, продолжают гнездиться в руинах китобойной лодки, спасшей жизнь двум отчаянным «робинзонам». У станции установлен мемориальный знак, указывающий, что Waterboat Point является официальным историческим местом в соответствии с Договором об Антарктике, предусматривающим демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Договор был заключен 1 декабря 1959 года в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961-го после подписания 12 государствами – первоначальными участниками. В настоящее время к нему присоединились 52 страны. Главное место из шести строений станции отведено музею, где в фотографиях былых времен представлена история ее строительства и развития. Неподалеку стоит столб с указателями направлений до различных городов мира, но Москва и Курск там почему-то отсутствуют. В музее находилось очередное по счету почтовое отделение «на краю Света», как аналогичные в аргентинских Ушуайе и национальном парке Тьерра дель Фуего, но отправить открытку, например, в редакцию газеты «Друг для друга», оказалось невозможно из-за отсутствия чилийских песо. Любые другие валюты военные люди не принимали. Будучи в Чили, я обратил внимание на то, что на любой карте часть Антарктиды неизменно обозначена как национальная территория. Сообщая прогноз погоды, местные газеты ежедневно пишут о климатических условиях именно на «Чилийской антарктической территории». Чили – первое государство в мире, потребовавшее суверенитет над частью Южного континента. Еще в ХVI веке испанский император Карл V назначил губернатором земель, расположенных к югу от Магелланова пролива, своего подданного Херонимо де Альдерете. Затем тот стал губернатором Чили. Таким образом, по мнению чилийцев, антарктические территории прописаны в Генеральном адмиралтействе Чили в качестве территорий национального интереса. Неслучайно их первая антарктическая станция, основанная в 1947 году на острове Гринвич, называлась «Суверенитет». Ныне это «Капитан Артуро Прат». В 1948-м чилийцы открыли на безлюдном материке вторую базу «Бернардо О'Хиггинс» и в 1951-м – третью – Гонсалес Видела. После музея всех пригласили на чай и кофе в кают-компанию, где офицеры рассказали о своей отшельнической жизни. Рефреном звучала мысль, что невероятно сложно провести пять месяцев в центре четырех пингвиньих колоний, «окруживших» базу. Тяжелый и трудно выветриваемый запах помета ощущается особенно при отсутствии ветра. Офицеры же обязаны находиться на станции круглосуточно и не могут ее покидать без специальных указаний. Их всего шесть человек, приходится уживаться друг с другом, как космонавтам на орбите. Ночевка на антарктическом снегуПри заключении контракта на круиз мне удалось выторговать ночевку на снегу на берегу Антарктического полуострова, чтобы сравнить ее с множеством морозных ночей у костров в Алтайском заповеднике и на труднодоступной гидрометеостанции Яйлю, где проработал 9 лет. Вечером после посещения чилийской антарктической станции и дружеского совместного ужина всем желающим предложили срочно подготовиться к ночевке. Это было просто – взять собранные и упакованные спальные комплекты, необходимую одежду, сесть в лодки и через полчаса оказаться на пустынном ледяном берегу возле сползающих со всех сторон стен ледников. Где-то далеко в серо-синей дали мерцали огни нашего корабля. Там шла обычная вечерняя жизнь – разговоры в баре, тепло кают, чтение книг, обсуждение итогов дня. Лишь группе «любителей экстрима» из 40 человек всех возрастов почему-то в каютах было тесно, хотелось приключений, которые не заставили себя долго ждать. Уже при высадке из лодок стал накрапывать обжигающий ледяной дождь. Вводный инструктаж по выживанию был короток и понятен. Во избежание воздействия сильных ветров, которые здесь явление обычное, каждому участнику необходимо было выкопать для себя траншею в снегу глубиной 60–80 сантиметров. Лопаты прилагались, но в ограниченном количестве, на всех не хватало, и люди ждали своей очереди. Копка траншеи отдаленно напоминала работу могильщиков, что вызвало немало шуток. Когда процесс заканчивался, тяжело дышащий человек весь в поту опускался на снег охладиться. На берегу он не был рыхлым, а состоял, как торт «Наполеон», из множества слоев льда, пропитанных водой. Всем выдали туристические коврики-пенки, которые легли на дно траншей, а сверху... спальник, упакованный в непромокаемое покрытие, именуемое бивуак или бивак. Верхнюю одежду побросали в непромокаемые мешки (у кого они были) или просто подложили под спальник. Когда наполовину мокрый забираешься сперва во вкладыш из байки, а затем в спальник и погружаешься в его глубины, то кажется, что ночь под дождем, ветром и редкими хлопьями снега тебе не выдержать. Однако постепенно отогреваешься, стук капель по непромокаемому покрытию спальника успокаивает. Медленно начинаешь смыкать веки, из которых, как слезы, по щекам струится дождевая холодная вода. Как только настает момент перехода в сон, где-то поблизости вдруг со страшным грохотом обрушивается ледяная стена. Подскакиваешь, как ужаленный: «Что это было?» Когда это повторилось пару раз, народ в ямах зашевелился. Раздались отдаленные голоса, весь лагерь зашумел и восторженно захлопал. Оказалось, что молодая пара – англичанин и ирландка – после восьми лет совместной жизни решили оформить отношения. Молодой человек не нашел ничего более романтичного, как предложить руку и сердце своей даме в полночь во время холодной ночевки на пустынном антарктическом берегу, в месте, забытом Богом и людьми. Постепенно все утихомирились, только новоявленной невесте было не до сна. В своем спальнике по-соседству она тихонько то ли пела, то ли плакала. В середине ночи дождь закончился, и снизу потянуло неземным холодом. Чтобы как-то отгородиться от этого промозглого потока, я вытащил из непромокаемого мешка заранее предусмотрительно приготовленный палаточный тент, стянул бивуак (оказалось, что он мокрый изнутри от тепла моего тела и конденсации воды), завернулся в тент и уснул волшебным по сладости сном. В пять утра весь лагерь был уже на ногах, так как мало кто (особенно женщины!) смог спать в таких условиях. Замерзшие люди с припухшими от бессонницы глазами, зябко поеживаясь, принялись засыпать снегом выкопанные с вечера траншеи. Зачем? Таков порядок! Еще всех предупредили о невозможности сходить в туалет на берегу с момента оставления корабля и до возвращения на него на следующий день. Поэтому, что бы ни происходило и как бы ни хотелось – все удобства только на судне! Думаю, это был неплохой опыт по выживанию. Продолжение экстрима: прыжок в ледяной океанПоездка по гладкому, как зеркало, морю к кораблю, полному тепла, уюта, гостеприимного персонала, ожидавшего нас с горячими полотенцами, чашками кофе или фруктового чая, была недолгой. После душа и очень короткого дополнительного сна до завтрака, начинавшегося в 7.30, настроение поднялось до нужного градуса, дав отличный импульс для нового дня. А он сулил новые испытания! На полдень был запланирован так называемый «Polar plunge», что в переводе на русский означает – прыжки в море по очереди с кормы корабля с поясной страховкой! Таким образом, появлялась возможность не только провести в Антарктиде ночь в мокром спальнике на снегу и под дождём, но и испытать восторг от свободного плавания в зеленой воде Антарктического «моря-океана». Естественно, никого не принуждали. Каждый сам делал выбор: прыгать за борт или нет. Китайцы единогласно решили: «Да». Поскольку среди русских туристов ни у кого ни возникло ни малейшего желания даже мизинцем погружаться в ледяную воду с плавающими вокруг айсбергами, у меня тоже не оставалось выбора. Прыгать! В белых банных робах и тапочках желающие выстроились в очередь на суперохлаждение горячих голов и сердец. На марину – место погружения – запускали по 20 человек, всего набралось три партии, что, безусловно, свидетельствовало о неугасающем энтузиазме в наших рядах. Когда подходит очередь для прыжка, адреналин начинает мощно прокачиваться через сосуды, и наступает чётко выраженный прилив бодрости вперемежку с чувством страха и сомнения – «А вдруг конец?» Большинство прыгавших за борт пулей вылетали из воды, особенно женщины. А некоторые молодые китаянки еще и с визгом налетающего снаряда или авиабомбы. Хохота, криков поддержки, щелканья затворов фотоаппаратов было невероятно много. Некоторые надевали шапочки пингвинов и шли к мостику вразвалочку, хлопая себя руками по бедрам, чем вызывали еще большую бурю восторгов. Подошла и моя очередь! Надели вокруг талии пояс с карабином и веревкой, отдали сигнал – «на мостик, приготовиться для прыжка»... Сказать изначально, что ты погружаешься в воду – нельзя. Тебя пронизывает миллиард жалящих ледяных иголок. Мгновенно вспоминается сказка о мальчике Кае, девочке Герде и Снежной королеве. Возможно, именно так чувствовал себя Кай, когда в его любящее сердце вонзился осколок разбитого зеркала Снежной королевы! Через несколько секунд наступает «привыкание», и ты плывешь, раздвигая руками кристальное зелено-изумрудное желе, потому что вода кажется не жидкой, а густой. Это – тяжелейшая работа, а не счастливо-радостное плескание в тропических морях. Наконец ты поворачиваешь назад, кажется, что сил доплыть обратно уже не хватит. «Быстрее, ещё быстрее», – бьются в унисон мысли и сердце. Спасательная лестница в момент ее касания кажется ненужной. Появляется феерическое желание развернуться и поплыть обратно, но крепкие руки матросов и гидов уже тянут тебя из воды, подают полотенце и одобрительно похлопывают по плечу... После растирания тело начинает гореть огнем, и «атомная энергия», сравнимая с мощью ледокола, наполняет все клеточки божественным теплом, радостью и удовлетворением! Ты – сделал! Холодный воздух не кажется холодным, не греющее солнце – греет, а улыбка, расслабляя мышцы лица, льется лучезарным светом добра и радости всем дорогим лицам, окружающим тебя. Антарктическая свадьбаПосле обеда была высадка в залив Орне с длинным, почти километровым, зигзагообразным подъемом на вершину гряды. Было удивительно, что пингвины гнездятся на такой высоте, но проложенные ими тропы – «магистрали» – свидетельствовали о несгибаемом характере этих маленьких жителей Белого континента. В гору они ползли и спотыкались, под гору – скользили на животе, как на санках, управляя телом-снарядом с помощью легких касаний поверхности снега крыльями. Иногда случалась беда. Кто-нибудь из пингвинов, с трудом идущих вверх, спотыкался или неудачно попадал ногой в ямку и, теряя равновесие, катился вниз без остановки – голова-ноги, крылья, ноги-голова. Завершением дня стала поездка на лодках для наблюдения за китами и ужин-сюрприз на открытой верхней палубе с барбекю по случаю свадьбы молодой американской пары, уже второй за этот день. Капитан, как любой священник, наделенный полномочиями Бога, совершил вполне официальный обряд таинства соединения двух любящих сердец на всю их оставшуюся жизнь. Николай МАЛЕШИН, Антарктида (продолжение следует)
Выскажите своё мнение о новости
|
возрастная