Новости компаний (май 2015 года)
13 мая 2015, 17:24 Репортаж «ДДД» из райского уголка планеты – Коста-РикиКурянин Николай Малешин, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина продолжает путешествие по Центральной Америке. Пятой страной на его маршруте стала Коста-Рика – страна-заповедник. Около 25% ее территории занято национальными парками, где буйство дикой природы окружено горами и океаном. В течение многих лет Коста-Рика была секретным местом для биологов и редких туристов, которые в полном одиночестве наслаждались пещерами, водопадами, живописными долинами, вулканами и пляжами с кристально белым песком. Но теперь все изменилось. «Голубая зона» долголетия Сегодня Коста-Рика – самое горячее туристическое направление в Латинской Америке, где не промышленность или сельское хозяйство, а именно туризм стал национальным источником доходов №1. При этом основу государственного бюджета, как курицы несущие золотые яйца, формируют национальные парки, поражающие богатством первозданной природы, неповторимыми ландшафтами, разнообразными видами растений и животных. Маршрут в Коста-Рику пролегал из Никарагуа, поэтому первой провинцией на пути оказалась Гуанакасте. Если учесть, что вся страна невелика, примерно 400 км с севера на юг и 350 км от Карибского моря до Тихого Океана, то число нацпарков и природных резерватов лишь одной провинции поражают: Остиональ, Игуанита, Хункиляль, Камароль, Бара-Онда, Санта-Роса, Лас-Баулас, Пало-Верде, Гуанакасте, Дирия, Ринкон-де-ла-Вьеха, Вулкан Тенорио. Более того, расположенный здесь же полуостров Никойя признан учеными одной из пяти «Голубых зон» мира. «Голубая зона» – понятие, которое используется, чтобы идентифицировать демографическую и географическую область на Земле, где люди проводят долгую и здоровую жизнь. Это Окинава в Японии, остров Икария в Греции, Лома-Линда в Калифорнии или Оводда в Сардинии. В этих местах тёплый и ласковый климат создает условия для практически полного отсутствия болезней. Даже если вновь прибывший человек болел, наблюдается немедленное улучшение здоровья. Жители этих мест бьют рекорды долгожительства. Люди ощущают непреходящее ощущение счастья и тихой радости, как в родном доме, знакомом с детства. Нацпарк «Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха» Прежде, чем отправиться в это малоизвестное российским путешественникам место, были тщательно изучены все путеводители на русском и английском языках. Но ни один из них не дал полной картины того, что можно ожидать или увидеть. Парк был создан в 1973 году на небольшой площади в 350 гектаров и лежит в основном у подножия вулкана. Собственно вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха имеет 9 кратеров, являясь самым высоким среди пяти других в провинции Гуанакасте. Парк – своеобразный резервуар чистейшей природной воды, так как сохраняет в чистоте истоки почти 32 рек. В нем обитает более 300 видов птиц, включая редких хищных птиц, туканов и кетцаля – древнего символа свободолюбия, священного тотема индейцев майя и ацтеков. Вход в парк стоил 15 долларов США, что показалось грабежом, поскольку ни тропинки, ни набор услуг, как выяснилось впоследствии, не соответствовали никаким стандартам. На выбор две тропы: к водопадам на 4 часа ходьбы, а другая – короткая и кольцевая протяженностью около 3 км. Мне удалось провести на этих «несчастных» трех километрах целый день. Столько времени заняло выслеживание редких птиц и животных, а также фотографирование. Большим везением стала встреча под пологом темного леса с хохлатым гокко – древесной птицей, большая часть жизни которой проходит среди высоких деревьев. По ветвям она двигается медленно, но довольно уверенно. Иногда спускаясь на землю, хохлатый гокко бегает весьма быстро. В январе самцы начинают ухаживать за самками, брачный период растягивается надолго. Именно это обстоятельство и помогло встрече с ними. Неспешно продвигаясь по тропе, я услышал странные замогильные звуки, от которых ночью волосы бы встали дыбом, как у самого гокко. Углубившись в дремучий лес, рискуя наступить на змею, тарантула или скорпиона, тихо шел в направлении утробных звуков, пока не увидел сгорбившегося хохлатого гокко, стоящего на камне. Будучи величиной с индейку, эта птица отличается от остальных хорошо запоминающимися признаками – большим хохлом из стоящих дыбом и закрученных на голове перьев, ярко-желтым клювом при ярко-красных высоких ногах и иссиня-черным с фиолетовым отливом оперением. Застыв в крайне неудобном положении, делал один кадр за другим, но автофокус не срабатывал. Черная птица в темноте под пологом леса для фотоаппарата была невидна. Десятки кадров – и все безрезультатно. Совсем отчаявшись, решил подойти еще ближе и в тот момент заметил двух коричневатых самок, которые в отдалении с интересом поглядывали на токующего самца. После двух часов наблюдений шанс получить фото на память представился неожиданно. Гокко тяжело взлетел на дерево и с него стал иногда выглядывать сквозь листву. Только еще через час я смог поймать момент, чтобы сфотографировать и самца, и самку. Хохлатый гокко имеет вкусное мясо, и местные жители интенсивно за ним охотятся. У одного из водопадов, где приятно посидеть в прохладе и отдохнуть от изнуряющей жары, встретил канадскую пару. Муж и жена решили погрузиться в звеняще-хрустальные падающие струи горного потока. Вернувшись, канадцы взяли полотенца и уже хотели начать обтираться, как вдруг я заметил на одном из них коричневато-серое пятно подозрительной формы. «Стойте! Посмотрите на полотенце!» – крикнул им. Они взглянули и ошарашенно застыли – на синем полотенце сидел скорпион, его ядовитое жало уже подрагивало перед грядущим применением. После множества слов благодарности мы тепло расстались. Кроме животных, в парке можно наблюдать все виды пассивной фазы активного вулканизма. Термальные поля с цветными красно-желтыми глинами, грязевые вулканы, методично выплевывающие горячую темно-серую массу, фыркающие раскаленным сернокислым газом фумаролы – это трещины и отверстия в кратерах и склонах вулканов, через которые выходят вулканические газы. Особое внимание туристов привлекают 40–50 метровые фикусы-великаны, основания стволов которых опираются на многочисленные плоские, причудливо изогнутые доскообразные плоские корни. Чтобы сделать хорошие снимки, пришлось подолгу ждать нужного освещения и ракурса для фиговых деревьев. Огромное удовольствие получил от съемки ландшафтов с листопадными цветущими лесами. Конечно, нужно бы еще раз вернуться для посещения водопадов, но время ограничено – всего не посмотришь! Водопад Кортес Рядом с городом Либерия (не путать с африканской страной – авт.) есть потрясающей красоты водопад Кортес, о котором до недавнего времени знали только местные жители. Сейчас в путеводителях о нем написано: «Не рекомендуется посещение в сезон дождей». Действительно, дорога к водопаду даже в сухой сезон больше подходит для кроссоверов или внедорожников. Обычные седаны пробираются, жестко обдирая днища о выступающие камни. Поскольку водопад расположен в глубокой долине с обрывистыми склонами, поросшими лесом, то наверху какой-то предприимчивый костариканец повесил табличку о платной парковке с тарифом в 2$ за охрану автомобиля. Если учесть, что местный народ там собирается только по праздникам и выходным, а в рабочие дни его достигают лишь случайные посетители, то бизнес в гору не идет, да и кокосы на самодельном прилавке не раскупают. Лишь иногда скучающие обезьяны, сверкая изучающим взглядом, пронесутся по верхушкам и снова – только шум воды. Купание под водопадом и отдых от страшной жары в прохладе прилегающих скал, покрытых мхом и папоротниками, оживили меня, заставив снова двинуться в путь. Бивак у дороги Случилось непредвиденное – автобус по пути в национальный парк «Пало-Верде» сломался где-то на двух третях дороги. Пришлось идти пешком. Поняв, что до места засветло не добраться, решил переночевать в палатке. Для большей безопасности свернул на одну из боковых дорог, такую же грунтовую и пыльную, как и основная, прошагал пару километров и решил остановиться у небольшого заброшенного дома. Палатку поставил за ним, чтобы ее не было видно с дороги. Приготовил на бензиновом примусе ужин из спагетти, сосисок и смеси овощей. Кофе делать не стал – обошелся простой водой. Пока готовил, стемнело, но на съемку заката все-таки от еды оторвался. Уже в темноте над головой пролетели два огромных попугая-ара. Летели высоко, но силуэт был четким, и спутать их ни с кем другим было нельзя. В палатке было невероятно душно, по телу полз липкий пот. За день воздух и почва нагреваются так сильно, что подобно русской печке долго и постепенно отдают тепло. Но обо всех неудобствах пришлось быстро забыть, поскольку началось «ночное представление»: звенели тонкими голосами москиты, древесные лягушки и жабы в канавах с водой выводили невероятные трели, шуршали сухой листвой игуаны, пыхтели какие-то невидимые зверьки. В скором времени раздались вопли белолицых обезьян – капуцинов, их сменил рев обезьян-ревунов, который, как азбука Морзе, начинался в одном конце леса и отражался в другом. Чем гуще становилась тьма, тем активнее становился ночной концерт. Добавились цикады, сверчки, какие-то сумеречные птицы, но особенно выделялся голос то ли козодоя, то ли какого-то его родственника. Изредка слышались ультразвуковые писки летучих мышей. Лишь к полуночи все более или менее успокоилось, на самом горизонте взошла Луна, засверкали далекие безумно яркие звезды. Все обрело покой и завершенность. Утро наступило в четыре часа. Загоготали утки, громко заверещали стайки зеленых попугаев, раздались неподражаемые звуки птичьего многоголосья, затем снова заухали обезьяны-ревуны. Уснуть невозможно! С зарождающей зарей стали различимы залитые водой поля, цветущие розовым цветом высокие деревья по их краям, далекие вершины вулканов. Не дожидаясь полного рассвета, взял видеокамеру, фотоаппарат и отправился на поиски приключений. Они не заставили себя ждать! С первыми лучами восходящего солнца набрел на огромное дерево усеянное, как яблоками, обезьянами-ревунами. Самки с детенышами сидели, тихо прижавшись к ветвям, изредка позевывая, почесываясь, периодически подставляя солнцу то один бок, то другой. Альфа-самец и еще пара самцов сидели высоко в кроне дерева, в отдалении от остальной группы. Снизу обезьяны выглядели большими черными комками шерсти. Иногда какой-то из самцов на 10–20 секунд просыпался, издавал ревущий утробный звук, обозначающий для других, что его территория занята, и тут же замолкал, давая возможность остальным продлить и дополнить новыми красками многоголосое хоровое пение. Сначала я стал под деревом, чтобы фотографировать обезьян поближе, но когда сверху полились струи мочи, пришлось срочно изменить точку съемки. Проведя с обезьянами около часа и получив отличные снимки, пошел вдоль кромки леса. Вскоре заметил шевеление в кустах. Замер. Вдруг на середине ствола дерева, сплошь покрытого колючками, показался мексиканский или северный тамандуа – небольшой муравьед из отряда неполнозубых. Такие звери живут в тропических и субтропических лесах на северо-западе Южной и во всей Центральной Америке. Этого красивого муравьеда не спутаешь ни с кем. Он имеет бледно-желтый мех, в котором контрастно выделяются чёрные пятна на боках, спине и плечах. Тамандуа имеет мощный цепкий хвост, небольшие глаза и уши, а также длинную конусообразную морду. Зверь двигался вниз по дереву к земле. Можно было хорошо видеть, что его задние лапы имеют пять пальцев, в то время как передние – только четыре. Тамандуа достигает в длину около 100–130 сантиметров, включая хвост (40–60 см). Животные ведут и ночной, и дневной образ жизни, их период бодрствования – всего восемь часов в сутки. В отличие от своего родственника – гигантского муравьеда – тамандуа приспособился к жизни на деревьях. Едва успел сделать пару снимков, как зверь скрылся в густом подлеске. По мере подъема солнца над горизонтом все меньше птиц оставалось активными и видимыми, но тех, что встречал, старался обязательно запечатлеть на камеру для последующего более точного определения. Так под открытым небом прошла первая и единственная за все время путешествия загадочная ночь полная мистических звуков, шорохов, движений воздуха и духоты. О путешествии Николая Малешина в Белиз читайте в номере от 7 апреля, в Гватемалу в номере от 14 апреля, в Сальвадор в номере от 21 апреля и в Никарагуа в номере от 28 апреля. Николай МАЛЕШИН, Коста-Рика (продолжение следует)
Выскажите своё мнение о новости
|
возрастная