Новости компаний (май 2012 года)
1 мая 2012, 16:42 Как избежать ошибок и потерь при выращивании картофеляК сожалению, некоторые хозяева к картофелю относятся более чем прозаически: посадили, окучили. И хорошо, если собрали хоть какой–то урожай. Как избежать ошибок и потерь? Об этом наш сегодняшний разговор с кандидатом сельскохозяйственных наук Иваном Ивановичем Колядко. (Окончание. Начало в прошлом номере). Секреты посадки— Иван Иванович, какой участок лучше всего отвести под картофель? — Желательно, чтобы он имел небольшой южный склон и был закрыт с северо–запада естественными препятствиями. И самое главное — никакого затенения. Если оно будет, то не только о высоком, даже о среднем урожае можно забыть. Картофель — солнечный клубень. — Какие могут быть рекомендации по посадке картофеля в этом году? — Думаю, будут выдержаны среднемноголетние сроки посадки. Для бульбы очень важное значение имеет температура земли при посадке: на глубине 10 см она должна быть не менее плюс 8–10 градусов. Если клубни проращенные, то можно высаживать и пораньше, как только почва прогреется до плюс 5 градусов. Картофель, брошенный в непрогретую землю, часто серьезно поражается ризонокториозом, снижается и всхожесть клубней. Наряду с этим каждый день запаздывания с посадкой снижает урожайность как минимум на 1 процент, а в холодные годы — и больше. Предварительное же проращивание ускоряет появление всходов, а затем на 8–10 дней — и смыкание посевов. В результате урожай оказывается выше почти на треть. Причем эффект проращивания превалирует над более ранним сроком посадки. И не стоит сразу насыпать большие гребни — 5–6 см вполне достаточно. Так клубни лучше прогреются и быстрее тронутся в рост. А объемные гребни сформируете затем за 2–3 приема. — Как получить первый картофель уже в июне? — Сделать ставку на ранние сорта и обязательно их прорастить. Первую неделю клубни держим при температуре плюс 20–22 градуса, вызывая у них так называемый температурный шок, который спровоцирует пробуждение всех без исключения глазков. Затем температуру снижаем до плюс 12–15 градусов. Как только появятся ростки, засыпаем картофель почвой и немного увлажняем. Это ускорит рост корешков и вегетирующей массы. И к моменту высадки в грунт у вас уже будет хорошая рассада. Посадки обязательно укройте — в мае еще возможны возвратные заморозки. За счет прорастания мы выиграем пару недель. За счет укрытия — еще одну. И как результат ранний картофель будет готов уже к середине июня. — Можно ли получить два урожая бульбы за год? — А почему бы и нет? Только и при июньской–июльской (второй) посадке надо использовать старые клубни, а не только что выкопанные. Ведь у картофеля есть свой период физиологического покоя — и его надо выдержать. И высаживать, конечно, только ранние сорта. — Оправдывает ли себя посадка картофеля только глазками? Посадочный материал экономится, но достигается ли качество? — Глазками, конечно, можно размножать картофель. Но необходимо тщательно следить за чистотой ножа при резке клубня. Лезвие постоянно дезинфицировать в насыщенном растворе марганцовки. Вначале клубень надо прорастить, чтобы обозначились глазки. Можно размножать понравившийся сорт и иначе — ростками. Их обламывают вместе с корешком и высаживают в грунт. Дело в том, что у клубня в каждом глазке бывает по нескольку спящих почек. Поэтому при такой «ломке» получаем почти в три раза больше посадочного материала, чем просто сразу поделив клубень на глазки. — Влияет ли глубина посадки на урожайность? — Да, от клубня до высоты окончательно сформированного гребня должно быть 20–25 см. Это позволит получить дополнительный ярус столонов и соответственно повысить урожайность. При таком гребне клубни меньше поражаются и фитофторозом. Во время дождя его споры скатываются на почву, но не доходят до клубня. Если же он лежит сверху, то сразу происходит заражение болезнью. При объемном гребне картофель и не зеленеет. — Каким должно быть расстояние между рядами? Многие их нагоняют через 40–50 см, мотивируя тем, что чем гуще посадил, тем больше урожай соберешь. — Это заблуждение. Картофелю для роста необходима определенная свобода. А при такой близкой посадке нет почвы для окучивания, да и продуваемость плохая. А это только ускорит появление фитофторы. Между рядами надо оставлять как минимум 70 (а еще лучше 90) сантиметров. И от этого урожай не проиграет, а только выиграет. — Зависит ли плотность посадки картофеля от веса самого клубня? — Оптимальной считается такая густота посадки, при которой ко времени цветения площадь листьев превышает площадь самого участка примерно в 4 раза. Как правило, получается 2500 стеблей на сотку. При средней массе клубней 30–37 г надо высаживать на 1 кв. м 7–8 кустов, при 38–50 г — 6–7, при 51–70 г — 5–6, а при массе больше 71 г — 4–5 кустов на 1 кв. м. Если хотите получить семенной материал, то сажайте гуще. — Читатели интересуются: куда направлять ростки при посадке — вверх или вниз. Мол, если вниз, то куст гуще и здоровее. Так ли это? — Ростки должны смотреть вверх. Букет недуговУченые–картофелеводы в один голос отмечают, что фитофтороз «помолодел»: нынче он заявляет о себе на месяц раньше, чем 10 лет назад. Уже во второй половине мая можно обнаружить пораженные кусты. Потому без профилактических мероприятий не обойтись. Во время проращивания дважды обработайте клубни 0,02–процентным раствором медного купороса: через 7 — 10 дней после начала проращивания и за неделю до посадки. Хорошие результаты дает и опудривание семян древесной золой (1 кг на 50 кг семенного картофеля) или обработка их стимуляторами роста и микроэлементами. Наибольший вред посадкам во время появления всходов наносит ризоктониоз, особенно если температура почвы ниже плюс 8 градусов. На подземных ростках, столонах, а затем и стеблях появляются глубокие мокнущие язвы коричневого цвета. Больше всего от этого недуга страдают слабые растения. Потому так важны световое проращивание семян, соблюдение сроков посадки, своевременное рыхление почвы и др. Весьма эффективно перед закладкой на проращивание клубни протравить в 1–процентном растворе борной кислоты или буры. Берет дань урожаем и парша. Ее «знак» — темные сухие поверхностные язвы, сливающиеся в сплошную коросту. Чаще всего парша появляется на участках, где внесен свежий неперепревший навоз и переизвесткована почва. Чтобы избавиться от парши, лучше всего после уборки урожая посеять сидераты: масличную редьку, горчицу, озимую рожь. Если летом жаркая сухая погода чередуется с кратковременными дождями и обильными ночными росами, заявляет о себе макроспороз (или альтернариоз). На листьях появляются четкие концентрические бурые пятна. Против этой болезни эффективно все то же, что и против фитофтороза. Только первую химобработку проводят при появлении первых симптомов. «Черная ножка», кольцевая и мокрая гнили — бактериальные заболевания, источником которых служат пораженные клубни и растительные остатки. Потому так важно отбирать для сева только здоровый материал, просушивать клубни перед закладкой на хранение и озеленять семена, проводить дезинфекцию тары и мест хранения, соблюдать севооборот и уничтожать сорняки. — В чем причина парши и какова ее профилактика? — Парша — чаще всего следствие болезни грунта. Очень большую роль играет кислотность почвы. Оптимальный рН — 5,3–5,8. Если нейтральный (свыше 6,0–6,5), то вероятность поражения возрастает. И тогда почву необходимо подкислить минеральными удобрениями. К примеру, сульфат аммонием. Ускоряют развитие болезни сухая и жаркая погода, скудные осадки во время клубнеобразования. Поэтому полив посадок с начала бутонизации — отличная профилактика парши. Поражение клубней паршой возрастает и при внесении свежего навоза. — Можно ли внесением органических и минеральных удобрений скорректировать урожайность? — Картофель поглощает из почвы большое количество питательных веществ. Так, каждые 100 кг клубней выносят 4–6 кг азота, 1–3 кг фосфорной кислоты, 6–14 кг окиси калия, 2–4 кг серы, 2,5–5 кг окиси кальция. Поэтому для получения высокого урожая необходимо сбалансированное питание. В среднем на одно растение надо 1 кг перепревшего навоза, 5–6 г аммиачной селитры или 3–4 г мочевины, 15 г простого суперфосфата или 7 г двойного суперфосфата, 18 г калийных удобрений. Треть фосфорных удобрений вносим в лунки при посадке. Половину азотных удобрений заделываем в почву при предпосадочной культивации, а вторую часть делим на две подкормки во время вегетации. НахлебникиКолорадский жук — настоящий бич картофеля. Приостановить его плодовитость может только погода. Если в мае – июне температура почвы ниже плюс 11,5 градуса, вредителей будет немного. А если теплее, то — тьма. Не дожидаясь выхода жуков из почвы, можно заранее разложить приманки — разрезанные клубни. На них–то и слетятся первые насекомые. Останется лишь не забывать собирать «ловушки» и уничтожать вместе с вредителями. Отлично отпугивает личинки жука и запах настурции, календулы, бобов. Для обработки посадок против колорадского жука используются настои и отвары из листьев одуванчика, хвоща, чистотела, тополя, полыни горькой, ботвы томатов, плодов горького перца, корней девясила. Некоторые огородники готовят такой раствор: на 10 л воды — 250 мл уксуса и 100 г соды. Также можно золой (через решето) опылить кусты картофеля после дождя или по росе либо опрыскать зольно–мыльным раствором. Все обработки лучше всего проводить вечером, так как на солнце растительные препараты быстрее теряют свои инсектицидные свойства. Угощение для проволочникаКлубень очистить от кожуры, нанизать на палочку и закопать в землю на глубину 5–6 см. Через 3–4 дня картофель выкопать, а проволочников, присосавшихся к нему, — уничтожить. При посадке картофеля в каждую лунку насыпать 5–10 г мелкоизмельченной яичной скорлупы и налить немного подсолнечного масла. Проволочник, поедая такое угощение, практически сразу же гибнет. За две недели до посадки картофеля высеять набухшие зерна кукурузы: на 1 кв. м — 2–3 гнезда по 15 зерен в каждом. Появившиеся всходы выкопать с комом земли и уничтожить вместе с вредителем. Внести в почву сульфат аммония — 2 ст. л. на 1 кв. м. Это удобрение губит личинки проволочника и в то же время удобряет почву азотом. Полезное соседствоСамую большую площадь в огороде отводят под картофель. Как он в общении с другими? Картофель лучше других переносит повторные и даже бессменные посадки. Но, как любая монокультура, он создает самые благоприятные условия для прогрессирующего накопления болезней и вредителей. Картофельная нематода, которая может полностью погубить урожай, в основном поражает бульбу при бессменном ее выращивании. Картофель лучше чередовать со свеклой, фасолью, луком, кукурузой, морковью, огурцами. Самым лучшим бывает урожай картофеля после горчицы и масличной редьки. А вот высаживать после пасленовых (томатов, перцев и других родственных культур) нельзя: одно семейство и одно заболевание — фитофтороз. Сам же картофель (особенно ранний) является универсальным предшественником для многих культур. После него на участке почва становится рыхлой и свободной от сорняков. Как раз то, что необходимо корнеплодам, цветной капусте, зеленным культурам, луку. Не стоит разгонять картофельные борозды в молодом саду. Бульба заберет все питательные вещества, предназначенные для саженцев, и тем самым сдержит их рост. Наталья ТЫШКЕВИЧ
Выскажите своё мнение о новости
|
возрастная